PL镜头可以拍照片吗?
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可以的。
偏振镜的种类与性能
线偏振镑又称普通偏振镜，它的英文标志为L—PL(UnearPolaxizer)或PL——L(PolarizingF、ilter——Linear)、PlLineat、PL、POL。
线偏振镜外观呈灰色，可以让与其偏振方向平行的振动光波通过，同时，还能使其它方向的振动光波受到不同程度的减弱。 人造线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜，胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏 振光通过约80％，而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1％。 为了安装在被摄体前后两侧以拍摄光弹性效应，或安装在照明光源前以消除金属物体表面的反光等，有些滤光镜厂家(如肯柯、B十W)生产有尺寸较大的偏振板。如日本肯柯公司供应30×40cm的偏振板。
偏振镜在黑白摄影中与普通滤色镜有着明显区别。偏振镜一般不改变被摄景物中非偏振的各种不同颜色之间，在转变为消色时的明暗对比和黑白影调反差，即对各非偏振色光一视同仁。而滤色镜则可通过其对各种色光的不同透光与阻光(即透过与吸收)特性，使景物中不同颜色之间，在画面中的明暗对比和黑白反差发生明显改变。’
偏振镜与彩色摄影用调色温滤光镜和彩色补偿滤光镜也有着明显区别。偏振镜不改变光源的色温，一般也不影响景物中各种非偏振色光所成影像的总色调。
为了消除或减弱自被摄景物反射来的偏振光，应适当旋转线偏振镜的调节环，使其偏振方向与偏振光的振动方向彼此互相垂直或斜交。其中二者交角愈趋近零则偏振光减弱程度愈小，而二者交角愈趋近于90度。则偏振光减弱程度愈大。
具体调节方法如下：把偏振镜直接安装在单镜头取景照相机、摄影机的摄影镜头前端，边徐徐旋转偏振镜的调节环，边通过取景调焦屏观察被摄景物中的偏振光源，直至其消失或减弱到预期效果时为止；把偏振镜先放在眼前，边取景边旋转偏振镜调节环，直至偏振光消失或减弱到预期大小，然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下，将偏振镜平移至套在旁轴取景式照相机的摄影镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位，否则需重新调整偏振镜的偏振方向。
有些厂家为了便于调整偏振镜的偏振方向，特意在偏振镜上装有一小手柄，该手柄方向即为此偏振镜的偏振方向，也有的厂 家在偏振镜镜圈上刻有刻线，过该刻线的径线即为此偏振镜的偏振方向。
为便于电影摄影者使用灯光B型彩色胶片在室外摄影，有些厂家生产有复合型偏振镜。例如蒂芬85BPOl、85POI‘滤光镜，分别为85B、85暖调调色温滤光镜与偏振镜POL复合而成。又如日本保谷牌暖调偏振镜(85十POL)，日本肯柯牌红偏振镜(PR一60)。德国B十W牌暖调偏振镜(WarmTonePolarizer)。
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PL镜是偏振镜（线偏）的简称。偏振镜又称偏光镜，分为圆偏（CPL）和线偏两种。 光线本身也是一种电磁波，既然是波就有振动方向，来自太阳的光线，本身包含相互垂直的两个方向振动的成分，光线经反射和漫射之后，某个方向的振动会减弱，从而成为偏振光，因而光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光，而这些光线会影响摄影成像的清晰度。 偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过，于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光（光滑金属和镜面由于反射率很高，偏振现象不强），可以突出蓝天白云和压暗天空，在静物摄影和风光摄影中，偏振镜十分有用。
PL主要过滤反射光线，增加成像反差。其工作原理是选择性地过滤来自某个方向的光线。通过过滤掉漫反射中的许多偏振光，从而减弱天空中光线的强度，把天空压暗，并增加蓝天和白云之间的反差。具体实拍时要看着取景器并旋转前镜，取景器中天空最暗时的效果最明显，最暗与最亮相差90度。你可根据需要转到最暗与最亮间的任意角度。
PL 镜也可以有效减弱或者消除非金属表面的反光，这种反射光是典型的偏振光（金属表面反射回的光线不是偏振光，偏光镜对其不起作用），通过调整偏光镜就可以滤掉这一部分的反光，从而改善被摄物体的画质，并提高画面的清晰度。例如，通过使用偏光镜，可以减弱水面的反光，从而清晰的拍摄到水中的鱼。在拍摄这样的场景时，光源的投射角度与相机拍照的角度要趋近一致，并且其最大的偏折角度需介于30～40度之间。使用的时候可以通过慢慢转动滤镜前组的镜片来进行调整，力求把景物表面的反光降到最低程度。
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很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。比如以下这10个Tips，就可以告诉新手，如何拍出更锐利的照片。
1.安全快门
要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动！而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。
例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒；用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。
不过也有人会问U“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖？”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理*，不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。
2.开启防抖功能
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。
防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。
3.最大光圈=相片素质最好？
答案当然不是啦！虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。
适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。
4.最小光圈=相片素质最好？
看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度t小编真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。
听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8Cf/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。
再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至*，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。
5.滤镜
如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！
而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射；在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。
6.人脸识别功能
这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手们的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他/她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。
近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。
7.活用对焦方法
现在很多相机最少都有三种对焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。
AF-S和One Shot即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个TipsU锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。
至于AF-C和AI Servo，即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以小编在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI Servo。
至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，小编建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）为佳。
8.三脚架
三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。
现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以小编都是建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。
较重的脚架卸力较强，会比较稳；而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。
9.快门线或2秒*倒数
延续刚才使用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且快门线支持B快门，需要超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒*倒数，先在相机内调较好光圈快门ISO等设定，再利用*功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过*倒数不支持B快门，所以有了经验后都是建议大家买一条快门线较佳。
市面上有各种快门线，一般可以选择有线连接相机，而且亦有分有屏幕和无屏幕，甚至可以在快门线上再加2秒*都没问题，这样就可以「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。
10.反光板预升
想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。
新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！
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PL镜头就是偏振镜，当然可以拍照。偏振镜就是类似于滤镜，当然也有区别，一些特殊场合需要这样的镜头。。。
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pl卡口镜头往往是电影机上使用的，而电影机往往都不可以用来拍照片。
当然可以通过转接环的方式将pl卡口镜头装在单反上，但是那个重量的确很感人。
一般来说PL镜头素质都高于普通镜头，对焦和变焦行程都很长，对焦时候呼吸感也比较小。另外一个比较需要注意的是电影镜头分IMAX镜头35mm镜头和16mm镜头，16mm镜头和35mm镜头用在全画幅单反上可能会有暗角，因为相场不同
IMAX镜头不会有这个问题。
以上
